Myter om olja

Oil Oil Oil

Motorolja.
En märklig värld.
Så många tyckare, tänkare och förstå-sig-på:are.
Och oljeföretagens vetenskapsmän och ingenjörer har munkavle från ekonomer och marknadsförare.
Återförsäljarna är också bakbundna med ekonomiska avtal, som gör det kortsiktigt ekonomiskt lönsamt att få kunderna att välja en viss olja.
Testinstituten är statliga byråkrater, som mäter sina parametrar och bara hänvisar till uppnådda krav och gränsvärden.

Hur kan vi som glada amatörer tro oss ha någon chans i djungeln? Jo, på samma sätt som i den vanliga djungeln, med lite sunt förnuft och eftertänksamhet.

Låt oss klargöra några grundläggande saker.

Hemligheten med dagens moderna oljor heter additiv. Det är det som får oljorna att bli bättre och tåligare. Precis som oljan i sig, så bryts additiven ned vart eftersom. Ett av skälen till varför oljebyten är livsviktiga.

All olja kommer från underjorden och pumpas upp. Syntetoljan är alltså inte tillverkad från scratch på fabrik, men till syntetoljan väljer tillverkaren ut vilka kolkedjor som ska utgöra oljan. Oljan blir bättre och mer homogen.
Mineraloljan är med oljefraktionen av råoljan, obehandlad.
Delsyntetisk olja är mineralolja där det värsta skräpet rensats undan.

Sedan ska vi inte glömma att råoljan skiljer sig från oljefält till oljefält och olika raffinaderier med olika ingenjörer är olika duktiga. Oljor från olika tillverkare är olika, det kan vi vara säkra på, därför finns olika krav och standarder att uppfylla. Men glöm inte att det är bara vad kraven kräver som mäts. Det är bara under de mest krävande och avgörande utmaningarna som hela oljan bedöms – motortävling. Där vinner bästa oljan, oavsett vilka normer som konkurrenternas oljor uppfyller.

Här finns en annan lustig myt, nämligen att en motor som en gång fått syntetolja inte skulle kunna gå tillbaka till delsyntet- eller mineralolja. Varför lyckas ingen förklara, eftersom det inte är ett problem.
Likaså går det alldeles utmärkt att blanda syntet- och mineralolja, nackdelen är att de goda egenskaperna från syntetoljan kommer på skam. Du får helt enkelt räkna blandningen som enbart mineralolja smörjningsmässigt.

Viskositetstal är något många stirrar sig blinda på och har lika många egna tolkningar av. Kanske för att det är det som står med stora siffror på dunken. Men här är det varken magi eller hemligheter, även om det ska tolkas rätt. 10W-40 är ett vanligt viskositetstal idag på en motorolja.
Den första siffran berättas om pumpbarheten som kall. W efter siffran syftar till ”Winter”. Ju lägre siffra, desto mer lättflytande som kall. Alltså bättre och säkrare smörjning innan oljan hunnit bli varm.
För när oljan blivit varm är det ingen större skillnad på viskositeten mellan olika motoroljor, men det ser man sällan, eventuellt om du tappar ur olja ur en driftvarm motor. När oljan är varm är smörjningen lika god oavsett viskositetstal.
Den andra siffran i viskositetstalet berättar om hur mycket värmebelastning olja tål, innan den ”går sönder”. För mycket värmebelastning leder till att oljans kolkedjor bryts sönder, den smörjande oljefilmen trasas sönder och smörjningen blir sämre. Oljan koksar, dvs. dessa sönderbrutna kolkedjor aggregerar med varandra och bildar partiklar, som i värsta fall kan sätta igen oljekanaler. Annars fastnar de bara i oljefiltret.

Det är lätt att låta sig luras av den viskositet du ser att oljan har vid rumstemperatur när du själv häller upp den. Härifrån har myten uppstått om att gamla slitna motorer ska ha en ”tjockare” olja för att läcka mindre och täta bättre, t.ex. 15W-40. Totalt tok. En 15W-olja kommer bara att vara trögpumpad som kall och därför smörja sämre under uppvärmningsfasen. Resultatet blir att du ökar slitaget på motorn.

En annan viskositetsmyt hävdar analogt att syntetoljor är ”för tunna” och skulle smörja dåligt. Också det har sannolikt sin härkomst från den visuella upplevelsen av olja i rumstemperatur. Men tvärtom, tack vare homogenare sammansättning och additiv, är syntetoljan bättre på att bilda en beständig oljefilm.

Det är skillnad på vad oljan ska gå i för motor.
En dieselmotor sliter på additiven på ett annorlunda sätt mot vad ottomotorn gör.
En ottomotor som drivs med etanol får oljan snabbt förstörd av etanolen och kräver täta byten.
Turbomotorer, oavsett bränsle, ställer högre krav på oljan.

Om vi håller oss till bensindrivna motorer.
En av de testnormer som Petroliuminstitut testar och godkänner för är API (American Petrol Institute) och börjar med ”S”. Ju ”högre” andra bokstav, desto bättre olja. Idag är väl ”SN” den högsta. ”SJ” är något sämre. ”SH” uppfyller ännu lägre ställda krav, osv.
Men betänk att när en Audi 100 som Kajsa var ny var det ”SF” som var top of the line. Så utvecklingen går framåt.
Sedan har olika biltillverkare egna krav och standarder som oljetillverkarna kan uppfylla. T.ex. VW 502.00, VW 505.00 etc. Här handlar det mycket om garantier. Kör du på ”fel” olja gäller inga motorgarantier. Och samtidigt handlar det återigen om ekonomi och avtal mellan bil- och oljetillverkare.

Men för oss där motorgarantierna upphört för länge sedan, men bara vill ha den bästa oljan då?

1. Välj en syntetolja, med så hög API-godkänning som möjligt. Även om API:n inte är ultimat nyanserad – till och med vissa delsyntetiska oljor uppfyller SL-kravet idag.
2. Som i fallet med däck, där det också är svårt att hitta opartisk information och många myter florerar, så gäller det att välja en olja av ett välkänt märke. Shell, Mobile 1, Castrol, Total etc.
3. Och som i fallet med däck igen, så drivs utvecklingen av tävlingsverksamhet, ofta så är det just de välkända, stora märkena som tävlar och leder utvecklingen. Det hör ihop, liksom.
4. Viskositetstalet då? Alla gör vi kallstarter till och från. Viktigast är god smörjning så snabbt som möjligt – välj så lågt W-tal som möjligt, helt 0W. Värmetåligheten då? För normalkörning räcker alldeles säkert 30. Men med långa motorvägsstinter, tunga släpvagnsturer och fullgasaccelerationer är det klokt att gå upp till 40 i alla fall. 50 är mer att betrakta som racingolja. Så 0W-40 då.

Oljebytesintervall
Longlife är något som kommit på senare år. Det är syntetoljor med additiv som inte slits lika fort. Uppåt 3000 mil ska de klara. I teorin.

Men det finns inget som är så bra som frekventa oljebyten. En bra motorolja ska snabbt bli svart (!) eftersom den ska suga upp sot, smuts och partiklar som bildas i motorn. Denna smuts fastnar delvis i filtret, men bara delvis. Så kombinationen av att oljan och dess additiv slits, samt att oljan smutsas ned, leder bara till en lösning. Byt, och byt så ofta som möjligt.
Vad är det då? I praktiken?
Det beror på vilken olja du har och hur du kör.
Korta sträckor med många kallstarter? Hård belastning? 750 mil.
Långa sträckor, jämn belastning, mycket motorvärmare? 1000 mil.
Byt filtret med. Varje gång. Det är en billig försäkring.

Vad har du för olja i din motor och när bytte du senast? Skriv gärna en kommentar nedan!

Läs vidare i Myter om Motorolja  Myter om Syntetolja

Läs gärna om en annan oljefraktion, bensin och Myter om oktan eller etanolinblandningen som står för dörren med 10% etanol i vår bensin.

Vill du hålla dig till olja, så varför inte läsa om hur lång tid det tar innan oljan blir varm i motorn här

Kan rekommendera Myter om Long Life-olja

Myter om Miljöbensin respektive alkoholbränslen

Annonser

Om DonDoc

Moderator av Absolutman.wordpress.com Filosof, Författare och Forskare.
Det här inlägget postades i Bil, Tips i vardagen och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

38 kommentarer till Myter om olja

  1. ddhtanke skriver:

    Efter att ha läst & lyssnat till den den framlidne ”Dr.Bike” (”stora oljetråden” på sporthoj.com, säger i mångt samma sak som du gör) så kör jag med Biltemas olja enligt de specifikationer som rekommenderas för motorn + täta oljebyten (2/år).

    • DonDoc skriver:

      Kul att höra ditt val! Vilken Biltemaolja använder du?
      Till både Kajsa och Bagga (med sin standardmotorer) använder jag Biltemas semisynt 10W-40 SL och byter var 750:e – 1000:e mil beroende på typ av körning.

  2. Peter Sjödin skriver:

    Som Du mycket riktigt påpekar finns det många ”experter” inom oljebranschen. Alla som skruvat i en motor har en åsikt och många har ”en kompis på KTH” som ”vetenskaplig källa”.

    Den andra siffran i viskositetstalet berättar dock inte hur mycket ”värmebelastning” oljan tål utan berättar bara om viskositeten vid 100°C. Hur mycket värme oljan tål framgår inte av något tal.
    En syntetisk basolja tål högre temperatur än en motsvarande mineralolja.

    En olja med stort intervall, t.ex. 0W-40 är ömtåligare än en olja med smalt intervall som t.ex. ”5W-30” eller en monograde olja s.k. rak olja. Det beror på att VI(viskositetsindex)-improvern är känslig för skjuvning/slitage och försämrar då oljans egenskaper med tiden.

    Ett förtydligande som många missar är att en olja för dieselmotorer fungerar för bensinmotorer
    medan en ”bensinolja” inte passar i en dieselmotor. En modern olja som är anpassad för moderna motorer med katalysatorer kan vara olämplig i en äldre motor med behov av höga halter zink (ZDDP)

    Frekventa oljebyten är bra. Det som orsakar slitage i motorn är till största delen partiklar. genom att byta oljan ofta och att använda oljefilter av hög kvalitet ser man till att motorn håller längre.

    • DonDoc skriver:

      Tack Peter, för mycket bra tillägg och rättning av oljekunskaperna!
      Dels att andra siffran bara betecknar viskositeten vid 100 grader, men
      ännu viktigare är din förklaring varför en olja med stort intervall är känsligare,
      än en olja med smalt intervall. Stort tack.

  3. simon skriver:

    Mycket bra skrivet! Jobbar med fordon i försvaret och har glidit in mig på oljor och annat udda och känner mig garanterat igen mig men vill påpeka ett exempel utan att nämna fordonssystem. vi vill ha enhetlighets system tex få olika typer av oljor för annars måste man släpa omking på så mycket och de har en väldigt stor skillnad på olika motoroljor. vi kör i ett visst system motorolja i våra växellådor har funkat prima men när vi byte leverantör så började vi få lådhaveri dock så uppfyller tillverkarna samma krav. värt att en växellåda till de system jag pratar om kostar 1.2 miljoner styck.

  4. Mart skriver:

    Använda oljefilter av hög kvalitet. Jadu hur vet man vilka som är av hög kvalitet månne? Dyraste?

    • DonDoc skriver:

      Syntetolja av välkänt märke.
      Högsta kvalitetsklass, vad är man uppe i nu? API SN och ACEA E5 tror jag är de bästa just nu.
      Och så byta ofta (har iofs inget med kvaliteten att göra, men bra är det)

  5. johannes skriver:

    Jag körde med ett tungt släp 70 mil och fick gå ned på växel 2-3 ibland för att komma upp för backarna. Motorn fick arbeta vill jag lova. Jag hade precis bytt olja till biltemas helsyntet 5-40 eller 5-50 olja. När vi kom fram så var motorn mycket dålig och orkeslös. Jag bytte olja till okq8 5-40 helsytet och kan säga att den blev mycket bättre. Sedan dess tycker jag att jag märkt skillnad beroende på vilken olja jag använder. Jag provade även biltema för ett oljebyte för jag var snål och hade olja liggandes. Men biltema i min motor har känts sämre än gammal okq8. Numera skulle jag aldrig hälla biltema i motorn igen. Min kompis som är mekaniker säger samma om Biltema oljorna och inte för att sälja till mig då han inte jobbar som det längre. Okq8 är den bästa jag provat och enligt dem så har de en egen fabrik för oljorna här i Sverige så det är kanske något unikt med dem.

    • DonDoc skriver:

      Hej Johannes,
      tack för att du delar med dig av dina erfarenheter, det är så vi gemensamt kan skaffa oss den kunskap som företagen inte vill släppa i från sig.

      Visst är det så att motorer som får jobba hårt är de som kommer att avslöja skillnaden på olika oljor, det är ställt utom all tvivel. Men alla motorer mår givetvis bäst av att ha så bra olja som möjligt.

      En fråga tillbaka, märktes det någon skillnad på oljornas beteende på vintern resp. sommaren? Alltså blev de effekter du beskriver mer uttalade när det var riktigt varmt ute eller om det var riktigt kallt?

      Återigen, tack för att du kommenterade och delade med dig /Tobias

  6. johannes skriver:

    Hej igen Tobias. Jag brukade och brukar fortfarande göra två oljebyten per år. Ett på hösten och ett på våren. Jag resonerade så att eftersom jag får så billiga oljor från biltema så kan jag kosta på mig två byten. När jag har bytt olja brukar alltid bilen kännas lite nyare. Den går bättre, morrar trevligare då man gasar osv oavsett årstid. Det kändes inte så när jag gick från en halvår gammal okq8 till biltema. Det blev snarare sämre.
    Jag har även provat Castrol Magnetic 5w-40 och kan säga att den är bättre än biltemas men tycker att det är stor skillnad till okq8:s.
    Edit:Googlade nu i skrivande stund Castrol Magnetic 5w-40 och enligt https://www.flashback.org/t2013979 så ska Castrol:s olja vara en budget olja som inte ens får kallas helsyntet i tyskland utan bara hårt raffinerad. Enligt tråden får sämre oljor kallas helsyntet här än i tyskland där de är hårdare med kvaliteten.

    Allt detta hände för 3 år sedan och jag har inte velat exprementera med mer biltemaolja sedan dess. Det var en vanlig sugmotor på 100hp som jag varvar upp till 3500rpm. Så det är ingen högpresterande motor. Men med tanke på att jag bytte olja i den just för att den skulle behöva dra tungsläpet och sedan blev det som det blev så tror jag ännu mer skada skulle ske om jag hade haft en högpresterande motor. Jag kan vidare säga att motorn var antagligen redan sliten sedan innan men jag tycker den aldrig repade sig ordentligt efter den färden.

    Mitt råd blir då: lägg några kronor extra på en bra olja. och att även om jag bytte 2 ggr om året var det en sämre olja för motorn än en som redan hade varit i bilen i 6 mån. Vilket med min logik betyder att oljan från biltema egentligen är en dyr olja eftersom den skulle behöva vara mer än dubbelt så billig som okq8 om jag skulle mäta prestanda per krona och det är den inte.

    Mvh Johannes

    • DonDoc skriver:

      Tack igen, Johannes, visst blir det dyrt om man måste byta oftare pga dålig olja. Dessutom ska ju jobbet göras.
      Nu är jag som bekant mycket för att byta olja ofta ändå, men hellre byter jag en bra olja ofta än ger min bil en dålig olja. Det är den billigaste försäkring man kan ha för sin motor.

      En utbytesmotor kostar i runda slängar 100.000 kr + arbete med att byta.

      Intressant att tyskarna har andra krav än vi, men visst, motorerna går hårt på Autobahn och jag skulle som konsument ännu mer vilja veta vad jag betalar för, så att jag inte blir lurad. Hårt raffinerad… men i Sverige helsyntet. Hah, trix, buffel och båg. /Tobias

  7. kent nilsson skriver:

    Hej
    Jag kör en HD 2006 EN BUICK SKYLARK 1966
    HD rekommenderar en 20-50 mineral för 585kr.
    Jag kollade upp vem som tillverkade deras olja och kom fram till att Bitemas 20-50 var av samma Kvalitet pris 199kr . jag struntar fullständigt i vem som tillverkar utan utgår från klassningarna.
    skulle däremot vilja köra på en helsyntet olja i motorcykeln.
    Om det inte var det här med zinken som verkar får låg i syntetoljorna.
    Men är verkligen zinken så viktig???
    I Buick en kör jag 5-40 helsyntet så nära samma viskositet som BUICK en gång angav.

  8. DonDoc skriver:

    Bäste DonDoc

    Jo då, det finns kvinnor som tycker dina inlägg om olja och annat om motorer, är intressanta :-)

    Läste ditt inlägg ”myter om olja”.
    Du verkar ha en hel del klart för dig och vill därför fråga dig lite om dina erfarenheter och tankar om CRD – motorer.
    Läser man om dessa motorer på nätet finns en uppsjö av olika råd och erfarenheter, allt i från att slaviskt följa biltillverkarens rekommendationer till att hälla en deciliter gammal villaolja i tanken (!).

    Är själv ägare till en 3,0 tdi Audi som i skrivare stund rullat 15 000 mil. Bilen är servad med täta oljebyten (800-1000 mil) + div rengöring och smörjning för CRD-motorer, trots detta räcker det inte för att hålla motorn i topptrim utan vi (bilen och jag) har hunnit med problem från både spridare och styrenhet. Jag trodde först att detta var nåt speciellt problem för Audi men har förstått att problemen verkar mer eller mindre finnas i alla märken med CRD – system.

    Den motorkunskap som vi vanliga svensson-bilägare tidigare inte behövt brytt oss om, börjat bli oumbärliga för att vi ska kunna hålla våra högteknologiska bilar vid liv, särskilt då CRD – motorerna som det verkar. Tyvärr så nämns inte dessa problem så ofta i de större bilmagasinen och inte heller har jag lyckats hitta någon typ av utredning gällande detta problem utan man lämnas åt slumpen och får hoppas på att eventuella spridar – problem faller inom tidsramen av garantin.

    Vi är många som vill kunna dra nytta av de fantastiska goda egenskaper som CRD – motorerna erbjuder, med bland annat oöverträfflig låg bränsleförbrukning och låga utsläpp.
    Men jag måste villigt erkänna att jag börjar bli allt mer skeptisk till att detta är möjligt då vi med en merkostnaden för olja/filter – byte 4-5 ggr/år i stället för 1 gång (räknat på 3000 körda mil) som tillverkaren rekommenderar blir inte förbrukningskostnaden så låg som man tror. Ska man därtill lägga till merkostnad för att byta bränslefilter oftare och eventuellt kosta på sig en olja med högra kvalitet än en normal bensinbil behöver … ja, då undrar jag vart tog förtjänsten vägen.

    Är det så illa att bilar med CRD-motorer bör ha en sista förbrukningsdag då garantin slutar gälla …
    Har människan tillverkat en sådan högteknologisk motor så att vi inte vet vad den egentligen behöver för att fungera optimalt …?

    Vill gärna höra dina funderingar och tankar gällande CRD-motorer

    Hälsningar
    Annette

  9. DonDoc skriver:

    Hej Anette, tack för dina tankar och dina frågor.

    Jag vill först bara upprepa, att Absolutman inte utestänger någon pga kön, däremot finns det ingen feministisk anpassning av innehållet. Den som gillar det tar del av det, andra inte. Bilmagasin testar uteslutande nya bilar och kommer aldrig i kontakt med det verkliga livet som ägare av en högteknologisk bil.

    Lite om dina frågor kommer jag att beröra i ett kommande inlägg ”Myter om Long-Life” senare i höst. Men visst är det så CRD (som avser dieselmotorer med commonrail-insprutning) är avsevärt mer förfinade än gamla tiders dieselmotorer. Därför ställer de helt andra krav på oljor och service.

    Samtidigt tycker jag inte att man ska låta sig skrämmas, det är fortfarande en maskin konstruerad av en människa. Då går den att förstå sig på och hantera.

    Audi, liksom många andra motortillverkare, köper commonrail-systemet från underleverantörer, inte sällan tyska Bosch. Det gör det lite enklare för oss konsumenter, eftersom det inte blir så många olika lösningar, som det kunde ha blivit om varje liten ingenjör utvecklar sina lösningar.

    Täta oljebyten skulle jag framför allt säga är en motorgaranti som du få ut allt mer av ju längre du behåller bilen. Dvs chansen att motorn går längre utan problem och läckage ökar. Men det är framför allt de mekaniska bitarna vi talar om. Du nämner problem med spridare – dessa smörjs inte och är helt frånskilda från motoroljan. Problem med dessa är relaterat till dålig tillverkning (måndagsexemplar) eller smuts i bränslet. När det gäller rengöring av spridare, så finns det tillsatser att köpa, ofta är det någon form av petroiumdestilat, vilket kan vara knepigt för en dieselmotor, vars bränsle måste tåla komprimering på ett annat sätt än bensinmotors. Jag är rätt säker på att somliga rengöringsmedel varken gör till eller från och att några kanske till och med förvärrar det hela. Mer om det i kommande inlägg. Men slutsatsen är att bara för att du använt spridarrengöring så betyder det inte att de blivit rena. Jämför denna historia:

    Besökaren: Åh vilken fin hund. Får jag klappa den? Den bits väl inte?
    Hundägaren: Jag har lärt den att inte bitas.
    Besökaren klappar hunden och blir biten och klagar: Aj aj aj, du sade ju att den inte bits!
    Hundägaren (lugnt): Jag sade att jag hade lärt den, inte att den hade lärt sig.

    Vad det gäller styrenheter, så är inte heller det något som påverkas av motoroljan. Det är elektronik som kan gå sönder. Precis som en smartphone eller en dator. Hur många mil håller en iPhone?
    Verkstaden diagnostiserar styrenheten, kopplar loss kabeln, lossar den från bilen med fyra skruvar, stoppar dit en ny och fakturerar dig 5000,- för jobbet. Som du kunde ha gjort själv. Styrenheten kan du själv köpa, ny eller beg.

    För att underlätta ägandet av högteknologiska bilar tycker jag att man behöver kunna prata med dem. Det gör man med ett interface + mjukvara. Vad det gäller Audi, Volkswagen och resten av koncernens bilar så finns det ett alldeles utmärkt instrument som heter VAG.COM som du pluggar in i diagnosuttaget på bilen (oftast på förarsidan under rattstången) och sedan med usb till din laptop där du installerat mjukvaran. Slå på tändningen och vips berättar bilen hur den mår just nu och vad som varit tillfälliga problem.

    Svårigheten i detta är att tolka och förstå vad bilen menar.
    Det kan alla vi som läser och skriver på Absolutman gör tillsammans.

    Så Anette och alla andra, fortsätt läsa och fortsätt kommentera och fråga.
    Hoppas det var lite svar på dina frågor och håll gärna utsikt efter fler inlägg som kommer i ämnet.

  10. Carl Bergström skriver:

    Vill bara tillägga att jag kört på Biltemas delsyntetolja 10w-40 sedan jag köpte min Audi a4 1,8 med ca 15600 mil på mätaren. Bilen har nu gått 40400 mil med oljebyten ca 1500 till 2000 mil.
    Går som en klocka.

  11. Serben skriver:

    Äger sedan många år tillbaks min hittills bästa bil Peugeot 406 Hdi 2,0.enligt boken oljebyten 2000mil eller 1500mil vid hård körning med helsyntet.Byter själv som mkt bilintresserad o då jag länge planerat ha bilen på intervallerna 1000-1300mil beroende på körsätt o med konstant samma olja från dag 1castrol 5w40.

    • DonDoc skriver:

      Kul att du är nöjd med din bil! Och jag tycker du resonerar helt rätt, vid ett långsiktigt ägande finns det få saker som betalar sig så bra som bra olja och täta byten!
      Återkom gärna och berätta hur det går i framtiden :)

    • Serben skriver:

      Lika viktigt som tätare oljebyten enligt mig vid längre ägande av en bil är att även byta LUFTFILTRET mer ofta än oftast angivna 6000mil! Håller i korthet balansen i motorns arbete med rätt flöde av luft o avlägsnar massa inkommande skit från ex mark luft mm
      Plus att oftast efter ett byte går bilen jämnare mjukare o en liten liten minskning av förbrukning till ägarens fördel för kostnaden av filtret.

      Har erfarenhet av detta då jag på en merca från tidigt 90tal som jag ägde i ca 10år o bytte oljan flitigt men inte luftfiltret(3ggr på 20000mil) o sabba så troligtvis min luftmassemätare.
      Inte roligt.

      • DonDoc skriver:

        Hej och tack att du delar med dig av dina erfarenheter.

        Jag håller med dig, och ju modernare bilar desto delikatare känslighet för bränsle/luftblandningen. Med ett igensattfilter riskerar blandningen att bli fetare, samtidigt som motorns reglersystem får arbeta hårdare för att kompensera för ett begränsat luftflöde.

        Motsatsen, att montera ett sportluftfilter, utan att göra några andra trimingrepp, kan också ifrågasättas. Då riskerar motorn istället att få för mycket luft och för mager blandning, även detta är lättare för motorn att kompensera med lite mera bränsle.

        Slutsats, byt olja, oljefilter och luftfilter ofta.

  12. Maria skriver:

    Hej! :) Sitter har i min bat i Karibien och forsoker hitta en olja att kopa till min dieselmotor -Yanmar 2GM (-82). Oljan som jag nu har var fran Sverige och var en mineralolja (15W-40). Fick hora av en erfaren sjo-gubbe har att det var valdigt viktigt att nar jag fyller pa ny olja att det ar mineral. Men du tror alltsa att jag kan blanda med en syntetisk? Tacksam for svar!

    • DonDoc skriver:

      Hej Maria, du har precis stött på en av de allra vanligaste och ihärdigaste myterna om olja – nämligen att en motor måste ha samma olja som tidigare. Vilket är struntprat. Det viktigaste är att motorn har olja. Helst också att oljan uppfyller motortillverkarens specifikationer och krav.
      I ditt fall, 15W-40 mineralolja, så är det inga stora krav som ställts på oljan. Därför går det alldeles utmärkt att fylla på med (eller byta till) syntetolja.
      Tack för din fråga och tack för att du läser Absolutman

  13. Magnus skriver:

    Hej! Jag undrar om ACEA oljekvaliten? Köpte en 20liters dunk på ebay 0w-40 ACEA c2 c3 till min volvo xc60 t6 bensin. Hade tänkt byta själv. Har bara konsentrerat mig på viscositeten (0w-40) efter att jag läst om ”myter om motorolja” som du skrivit. Men sen läste jag i instruktionsboken om ACEA. Tyligen ska min volvo ha oljekvalitet A5/B5. Törs jag hälla i oljan från ebay? ( Aral supertronic 0w-40 c2 c3 ) ? Eller har det ingen betydelse? Har ej sett om du skrivit något om ACEA ?Tack för en mycket bra blogg. Med vänliga hälsningar Magnus.
    Volvon är från 2009.

    • DonDoc skriver:

      Hej Magnus, olja är som bekant inte ett enhetligt ämne för fem öre och därför finns det många olika sätt att mäta egenskaper och kvaliteter. Viskositeten och hur den ändras med temperatur är förstås den mest välbekanta, inte minst som det är dunkarnas tydligaste märkning och eftersom vi bor i ett kallt land där Winter-talet är viktigt.

      Sedan finns det många olika institut och organisationer som sätter upp krav för oljetillverkarna att uppfylla, i olika försök att säkerställa att oljan är tillräckligt bra för motorerna. ACP är den stora amerikanska, DIN den gamla tyska och ACEA den europeiska.

      Läser man på ACEAs krav så handlar det mycket om skjuvningsegenskaper, dvs hur mycket stryk oljan tål utan att gå sönder mellan två ytor som rör sig åt motsatta håll. Vilket är viktigt i motorn, t.ex. där kolven rör sig upp och ned (en yta rör sig och den andra står still, skjuvning av den smörjande olja uppstår).

      A5/B5 innebär samma skjuvningskrav som C2/C3. Så vad är då skillnaden. Jo C-oljorna är anpassade för bilar med dieselpartikelfilter (vilka är lätta att sätta igen med fel olja och fel bränsle) och för bensinbilar med trippelkatalysator. C-oljorna innehåller framför allt låga halter aska. Sedan garderar sig både tillverkare och ACEA genom att säga att man alltid ska följa motortillverkarnas rekommendationer. Det eftersom en utbytesmotor inte är gratis (sexsiffriga belopp) och inte heller jobbet.

      Jag hade personligen matat min bil med C2/C3 olja om den kräver A5/B5. Men precis som oljefabrikanterna och ACEA skulle jag inte våga i godo för någon annan genom att föreslå det. Men utifrån vad som går att läsa sig till i ACEAs krav så bör det inte vara några som helst problem. Men som jag skrev inledningsvis, olja är en riktig soppa det med och det finns inga krav som mäter alla dess egenskaper och baksidor.

      Tack för att du läser Absolutman

  14. Bocken Bruse skriver:

    Kör SAAB 9-5 2,0t och jag använder enbart Mobil 1 New Life 0W-40‎ och jag brukar byta en gång per år eller var tusende mil. Köper oljan i storpack från Tyskland 4 x 5 liter = 20 liter för ca 1.200 kronor inkl frakt med DHL.

  15. Leif Rodh skriver:

    motorer med lagerrullar tex harleys så rekommenderar jag inte syntetolja! då lagerrullarna kan sluta rulla! ej vetenskapligt bevisat men en trolig faktor till uppkomna haverier!

  16. Janne Petersson skriver:

    Varför skulle rullarna sluta rulla Leif Rodh ?? Kör Harley och funderar på syntet till min nybyggda motor

    Mvh / Janne

  17. Tommy skriver:

    Mycket intressant om olja i det här inlägget och i kommentarerna.

    Om man köper en olja med en bättre viskositetsklass, fastän biltilllverkaren rekommenderar en som är sämre, så riskerar man ju att få problem med biltillverkaren om det har skett ett motorproblem som kan ha med oljan att göra? Så därför ska man alltid följa tillverkarens rekommendationer, även när det kan vara sämre för din motor? LongLife-intervaller är ett bra exempel.

    Köper man en ny bil och byter olja själv före ordinarie ”LongLife” serviceintervall, så blir tillverkarens motorgaranti ogiltig (om de kan se att jag själv gjort detta)?

    Konstigt att de rekommenderar nåt som inte är bra för motorn, för det är ju de som får skit när det blir problem.

    • DonDoc skriver:

      Tätare intervall och olja av bättre kvalitet torde inte sätta garantier ur spel. Åtminstone har jag aldrig hört exempel på det.
      Men ha i minne att större viskositetsintervall inte betyder bättre olja, kvalitetsmässigt.

  18. OlaBero skriver:

    Byter var 3000 mil enligt service , longlifeolja. Men lägger in ett eget oljebyte efter 1500 mil.

  19. Efter o läst denna blir det min nya snabb länk o trycka i ansiktet på förståsipåare och forum troll.. Själv kör jag en E85 driven V8a med hög kompression, i den har jag valt en 10W-40 helsyntet avsedd för diesel motorer med ZDDP och titan tillsats för o skydda lyftarna. Funkar bra, smörjer bra, får upp oljetryck snabbt.. Bättre än det som alla rekommenderar till V8’r.. 20W-50, helmineral – för det är de enda som skulle fungera.. eller ngt.

    • DonDoc skriver:

      Tackar och bugar ödmjukast.

      Kul att du har en V8 uppbyggd för E85, något som torde fungera mycket bra, mycket bättre än motorer som tvingas kunna anpassa sig till både ren bensin och allehanda etanolblandningar. Har du läst det färska inlägget ”Fakta och myter om alkoholbränslen”?

  20. Ronny Hjorth skriver:

    Hej
    Har en VW CC TSI 2010 med Longlife olja i, vilket märke vet jag inte, servad av verkstaden. Nu ska jag göra en oljebytarservice och det vill de ha 5000 kr för på grund av någon slags intervall kontroll service (vilken jag klarar mig utan!). Så därför tänker jag byta själv. Vilken Longlife olja rekommenderas?

    • DonDoc skriver:

      Ja olja plus filter kan du lätt köpa för under tusenlappen (garanterat köper verkstaden det billigare) så 4000kr för en timmes arbete är bra timpeng när du gör det själv.

      Jag tycker bäst om stora, kända, etablerade fabrikat med aktivitet inom motorsport. Dels för att det driver produktutvecklingen, dels för att jag gärna stödjer motorsporten.

      Dessa företag har rekommendationstabeller online på sina hemsidor. Annars står det i din instruktionsbok vilken olja din motor vill ha (troligen VW 502 00 eller VW 504 00). Oljan ska då uppfylla VWs norm med detta nummer.

      Jag vet på rak arm att Shell Helix Ultra 5W-30 och Mobil 1 ESP 0W-30 samt dito 5W-30 uppfyller 504 00 (eftersom jag själv använt dessa nyligen). Och 504 00 funkar till 502 00 också. Båda är longlife-godkända.

      Läs dock handboken om vad som krävs av din körning för att uppfylla longlife-bytesintervall alternativt mitt inlägg ”fakta och myter om longlifeolja”.

      Jag byter heller ofta än chansar och byter sällan. Så pass mycket billigare är olja än motorhaveri.

  21. Ludde skriver:

    Vilken bra text. Tydligt och lättförståeligt.

  22. johan skriver:

    Kör fixus 5w40 i en datsun 140 y. Kan vara lite nervöst men drn har redan rullar över 200.000 och 6000km på helsyntet
    Kör året runt med den

  23. Berra skriver:

    Helt enig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s